Малина Подвязка и уход

Как посадить, как подвязать, как досмотреть.
     Малина — одна из самых распространенных частном секторе ягодная культура. Кроме высоких вкусовых качеств, ее ягоды издавна ценятся в народе за лечебные свойства. Это подтверждает и современная медицина. Свежие ягоды малины, а также настои из них благодаря значительному содержанию биоактивных веществ используют для лечения простудных заболеваний, расстройства желудочно-кишечного тракта и болезней почек. По данным биохимического анализа, они содержат в среднем 8-10% сахаров, 1,5-2,0% кислот, 75 мг на 100 ягод витамина С, витамины А, В, В, РР соли калия, кальция, фосфора, железа, а также салициловую кислоту, которая является потогонным средством при простудах.
     Малина скороплодная, высокоурожайная культура которая не требует особого ухода, в результате чего она почти всегда рентабельна. Для того, чтобы на небольших приусадебных участках получать каждый год достаточное количество ягод малины, необходимо знать особенности ее выращивания.
     Под малину отводят плодородные почвы, средние и легкие по механическому составу. Уровень залегания грунтовых вод не должен превышать 1 м. Следует помнить, что большой вред насаждениям наносит личинка майского жука. Поэтому перед закладкой малинника необходимо провести тщательное обследование участка. Если обнаружено вредителя, в конце мая в начале июня вносят аммиачную воду. Её заворачивают на глубину 20 см из расчета 20 л на 0,01 га.
    Сажают малину осенью за месяц до наступления морозов или весной, как только можно выйти в поле. Перед посадкой участок удобряют перегноем, тщательно перекапывают, выбирая при этом корневища пырея, осота, березки и других сорняков.
    Высаживают чистосортные, стандартные саженцы районированных и перспективных сортов в небольшие ямки, заворачивая деревце грунтом на уровне корневой шейки. Глубокое заворачивание корней могут привести к плохому приживлению и сжижению насаждений.
    Чтобы предотвратить подсыхание корневой системы и обеспечить ее лучшим контактом с почвой, корни перед посадкой погружают в глиняную болтушку. После посадки почву тщательно уплотняют, поливают, а надземную часть саженцев полностью срезают. Это позволяет получить достаточное количество побегов, вырастающих из адвентивных почек, размещенных на корнях.
     Для лучшего освещения ряды малины желательно размещать в направлении с севера на юг. Расстояние между растениями в рядах — 0,25 м, можно и 0,5 м. Ширина ряда в основе после разрастания должна быть 0,5 м. Междурядья на приусадебных участках, где нет возможности обрабатывать их механически, оставляют 1-1,5 м. Закладывая ягодники, следует позаботиться и о сортовом составе. К высокоурожайным зимостойким, что обходятся без шпалеры, сортов принадлежат Новокитаевская, Новость Миколайчука, Каскад, Щедривка, Алый парус, Мильтон. Кроме того, рекомендуем для приусадебных участков ремонтантные сорта, т.е. такие, которые плодоносят на побегах текущего года до наступления морозов. Это — Прогресс, Ремонтaнтная Билярда, Бабье лето и др.
 
     Участок под малину желательно подбирать с достаточной освещенностью, защищенную от сильных ветров. Лучшая реакция почвенного раствора в пределах рН 5,5-6,5. Чаще всего малину высаживают у края участка, который выравнивают, перекапывают на штык лопаты с предварительным внесением органических и минеральных удобрений из расчета на 1 м²: суперфосфата — 50-60 г, хлористого калия —15-20 г, органических удобрений (компост, перегной) — 8-10 кг.
     В ягодниках первого года междурядья можно занимать салатом, чесноком, луком, редиской, которые рано освобождают площадь. После сбора данных культур почву рыхлят, выпалывают сорняки.
     Малина чувствительна к удобрению. С ежегодным удалением стеблей, которые отплодоносили, с почвы постоянно выносится немалое количество элементов питания, которые необходимо регулярно пополнять. Если перед посадкой почва была хорошо заправлена питательными веществами, то, начиная с третьего года, следует ежегодно вносить минеральные удобрения один раз в два года —  органические в таких дозах: аммиачная селитра — 20-25 г, суперфосфат — 25-30 г, хлористый калий — 10-15 г, органические удобрения — 4-6 кг на 1 м².
     На приусадебных участках, а также на площадях, отведенных под коллективные сады, желательно провести агрохимический анализ почвы, поскольку чрезмерное внесение удобрений может снизить урожай и качество ягод.
    Формирование кустов и обрезку побегов проводят рано весной, до начала сокодвижения. При этом удаляют недоразвитые однолетние побеги, оставляя на ​​погонный метр 12-15 хорошо развитых стеблей. Эти стебли укорачивают на высоте 1,6-1,7 м над хорошо развитой почкой, что уменьшает их полегание и увеличивает размер ягод. Чтобы не вылегали плодоносящие стебли, когда выращивают сильнорослые сорта, применяют шпалеры. Для устройства простейшей шпалеры по краям ряда вбивают два столбца и между ними натягивают проволоку, к которой привязывают оставленные стебли. Их верхушки не должны выступать над проволокой более чем на 15-20 см, так как во время сильного ветра они могут сломаться. Сорт Новость Миколайчука имеет устойчивы к полеганию стебли и при рекомендуемом обрезании не требует дополнительных опор.
      В насаждениях малины в течение вегетации почву необходимо поддерживать в распушенном, чистом от сорняков состоянии.
     Малина — достаточно влаголюбивая культура. Недостаток влаги, который часто случается в нашей зоне, задерживает рост побегов, в результате чего снижается урожай, уменьшается размер ягод. Больше всего воды растения нуждаются в период формирования и налива ягод. Поэтому, когда осадков мало, малину поливают перед цветением, в начале созревания ягод и в период уборки урожая. Поздней осенью, после сухого лета, следует провести влагозарядковый полив, который улучшает зимовку растений. Лучший способ орошения малины — бороздам. Для этого вдоль междурядий малины делают бороздки глубиной 15-20 см, в которые подают воду небольшими порциями. Когда она впитается почвой, борозды заделывают.
     Период созревания малины растянут на 25-30 дней. Ягоды, охлажденные сразу после сбора, можно хранить в холодильнике в течение 2-3 дней.
     Полностью собрав урожай, стебли, которые отплодоносили, вырезают у самого основания и сжигают.
     На одном месте малина может расти 10-14 лет и более. Однако при долгосрочном использовании насаждений накапливаются возбудители болезней, вредители и сорняки. Растения стареют, снижается их зимостойкость, урожайность. Поэтому насаждения малины желательно держать на одном месте 8-10 лет с последующей заменой новыми сортами.
Ещё про малину 
     Пожалуй, нету ни одной семьи, которая бы не заготовляла малину на зиму, ведь чай из нее — лучшее лекарство от простуд. Но все ли умеют ее выращивать?
     Идешь, бывает, по улице и смотришь на двор, где малинник на весь сад. Но какая же она маленькая, тоненькая, неважная! Нечего и надеяться на хороший урожай.
     Чтобы вырастить отборную малину, нужен урожайный сорт и надлежащий уход за ним.
     У меня растут такие сорта:
отечественной селекции — Новость Кузьмина, Новокитаевская. Это ранние крупноплодные, транспортабельные, урожайные сорта. Отличаются тем, что Новокитаевская имеет немного более крупные плоды и устойчивей к грибковым заболеваниям;

• болгарской селекции — крупноплодные, высокоурожайные сорта Рубин и Костинбродская. Последний сорт более поздний и частично ремонтантный. Второй урожай формирует на нижних побегах, но он небольшой;
•  английской селекции — Молинг промис, Moлинг Джуэл, Молинг энтерпрайс, Промис эксплойт. Они тоже крупноплодные, высокоурожайные.

Бывает, меня спрашивают: «А какой все же лучший сорт?». Трудно ответить на этот вопрос, потому что если бы такой сорт был, то все остальные я давно бы вывел. Каждый из них по-своему хорош, но раскрывает свои возможности только при соблюдении всех агротехнических мероприятий. Мне нередко приходилось бывать в научных учреждениях, на участках любителей, прочел много литературы и остановился на такой агротехнике. Опишу все по порядку, от закладки малинника. Малину высаживаю рядами, она у меня размещается между Таганрогскими челноками (блоки карликовых яблонь, груш, слив, вишен). Для посадки копаю траншею шириной 80 см, глубиной 30 см, а длина произвольная. На дно вношу перегной или компост — одно ведро на квадратный метр и перекапываю вилами. Стенки обкладываю по периметру шифером, чтобы малина не расползалась по участку. Но если будет хотя бы небольшая дырка в шифере, малина найдет её.
      Над поверхностью почвы шифер должен выступать на 10-15 см и быть горизонтальным, что важно при поливах. По краям траншеи каждые 3 м устанавливаю опоры к которым будет прикрепляться провод. Траншею засыпаю землей, перемешанной с пеплом (с расчетом одна литровая с банка на квадратный метр) и минеральными удобрениями. Через две недели земля осядет и можно сажать малину. Схематически ряд малины выглядит так как показано на рисунке.
      Опорные провода на высоте 1 и 1,5 м. Через каждые 0,5 м делаем стяжки поперек ряда, чтобы малина не падала внутри него. Когда все подготовлено, приступаем к посадке. Сажать можно после окончания вегетации осенью и до распускания почек весной. Молодые саженцы хорошо приживаются и в мае-июне, но с комом земли. Если используем саженцы, которые уже закончили вегетацию, тогда обрезаем стебель на 30-40 см и сажаем наклонно на такую ​​же глубину, на которой они росли. После высадки при любой погоде поливаем.
      В марте опрыскиваем малинник нитрафеном. Весной, как только появятся молодые побеги, старые вырезаем. В конце мая — в начале июня, когда молодые растения поднимутся на 70-80 см, прищипываем верхушки. Через неделю из пазух листьев появятся боковые побеги, малина становится разветвленной, значительно увеличивает урожай.
     Почву под кустами нужно укрывать мульчей — это перегной, торф, компост, измельченная солома, опилки и т.д.
     Во второй половине лета опрыскиваем бордоской жидкостью.
     На второй и в последующие годы зимой, до распускания почек, опрыскиваем нитрафеном и обрезаем концы боковых веточек. Если мульча перепрела, добавляем свежей или подпитываем органическими удобрениями. В мае, когда молодая поросль поднимается на 15-20 см, прореживаем, оставляем в кустах для замещения 8-10 побегов, расстояние между кустами — 0,5 м. В дальнейшем они образуют сплошную полосу. В таком случае на погонный метр оставляем 20-25 шт. Лишнюю поросль вырезаем. До цветения опрыскиваем старые растения бордоской жидкостью. Сразу же после окончания плодоношения их вырезаем и снова опрыскиваем бордоской жидкостью молодые побеги. Не забудьте в конце мая — в начале июня прищипывать молодую поросль. При такой агротехнике у вас каждый год будет гарантированный урожай.