Перепрививка

     Кроны плодовых деревьев перевивают с целью замены сорта одним или несколькими (для создания дерева-сада), а также для повышения зимостойкости сортов, привитых в крону зимостойких деревьев. В крону можно привить столько сортов, сколько ветвей у нее есть. Яблони и груши можно перепрививать до 20-летнего, а вишни, черешни, сливы, абрикосы — до 6-летнего возраста. Однако желательно это делать, когда плодовые деревья, особенно вишни, черешни, сливы, персики, в молодом возрасте, в течение первых 3-4 лет после посадки. Чем они старше, тем труднее их перепривить, а потом ухаживать за привоями.
     Больные, подмерзшие, слаборастущие деревья перепрививать нецелесообразно, потому что после этой операции они часто погибают. Перепривить за один раз можно всю крону.
     Во время перепрививки ветви нижнего яруса срезают на расстоянии 50 см от ствола, выше расположены — почти на одном уровне со срезами нижних ветвей. Центральный проводник срезают на 30-40 см выше места прививки верхней скелетной ветви.
     Черенки для перепрививки нужно заготавливать с однолетнего прироста длиной не менее 25-30 см до наступления сильных морозов. Если зима не морозная, их можно заготавливать и зимой.
      Заготовленные черенки связывают в пучки, каждый сорт отдельно и прикрепляют этикетку.
     Хранить их можно в снегу или холодильных камерах. В первом случае в тени или вблизи северной стены помещения нагребают снег, на него кладут черенки, засыпают слоем снега 25-30 см и накрывают сверху соломой или соломенным навозом, или опилками. В морозильной камере бытового холодильника черенки хранят завернутыми во влажную материю с полиэтиленовой пленкой сверху.
      Простейшая и наиболее распространенная прививка в расщеп и за кору.
      B расщеп прививают ранней весной, когда пройдет угроза больших холодов (конец февраля-март). Ветви, назначены для перепрививки, в нужном месте (где гладкая кора и нет боковых ветвей) осторожно срезают, острым ножом зачищают место среза и кору. Долотом или даже топором ветку раскалывают пополам или накрест. Длина раскола должна быть минимальной. Для раскрытия щели посередине ветви забивают деревянный клин или долото, чтобы можно было вставить привой без повреждения коры. Черенки в щель вставляют так, чтобы их камбий совмещался с камбием привитой ветви со стороны нижней почки черенка. Затем клин вынимают и черенки крепко держатся под давлением подвоя.
     В зависимости от толщины привитой ветви вставляют от одного до четырех черенков с противоположных концов щелей. В ветку диаметром до 2 см ставят один черенок, от 3 до 10 см — не менее двух. На ветвях диаметром 10 см и более делают два расщепа накрест и ставят четыре черенка.
      Черенки для прививки в расщеп готовят с 2-3 почками. На нижнем конце, под почкой, с двух противоположных сторон от нее делают срезы так, чтобы нижний конец черенка имел вид клина длиной 3-4 см. Кора и клин под почкой должны быть шире, чем противоположная сторона, что обеспечивает лучшее сочетание камбия привоя и подвоя. Черенки, которые прижились, способствуют более быстрому заживлению раны, нанесенной прививкой.
      Место прививки туго обвязывают шпагатом или полиэтиленовой пленкой шириной 1 см. Когда пользуются пленкой, ее витки накладывают один на один, чтобы не затекала вода. Щель между черенками, их верхушки и шпагат во время обвязки места прививки замазывают садовым варом. Прививку за кору проводят весной после начала сокодвижения, когда отстает кора. При этом ветви срезают так же, как и при прививке в расщеп. Срезы зачищают острым ножом. В зависимости от толщины ветви делают продольный разрез коры в соответствии с длиной среза на черенке (2-3 см). Под кору вставляют черенок, для чего бородкой окулировочного ножа кору слегка отделяют от древесины. На черенке должно быть 2-3 почки. На нижнем его конце делают косой срез с противоположной стороны от почки длиной 2-3 см. Верхний срез делают ровным.
      Если кора хорошо отделяется и не толстая, вставлять черенок за нее можно без разреза. В этом случае кору отделяют с помощью косточки окулировочного ножа или клинка, изготовленного из дерева твердой породы и заостренного так же, как и конец черенка. Делать это надо осторожно, чтобы не треснула кора. Черенок вставляют за кору на всю длину косого среза, место прививки крепко обвязывают шпагатом, лыком или изоляционной лентой. Все раны на привитых компонентах замазывают садовым варом.
     Прививку нужно начинать с верхних веток.
     Для создания благоприятного микроклимата на привитые черенки надевают колпачки с бумаги или газеты. Для этого вырезают полоску бумаги толщиной не более 20 см. Ее длина должна быть такой, чтобы не меньше двух раз обвернуть конец привитой ветки. Бумагу обвязывают шпагатом, а стенки верхнего конца трубки заворачивают в середину, но выше верхушки черенков.
     Снимать эти колпачки можно только тогда, когда с почек начнут расти побеги, лучше вечером или в облачную погоду.
Мой опыт 
(Перепрививка плодовых деревьев и винограда)
     О перепрививке вроде все сказано. Но хочу поделиться собственными соображениями по этому поводу, так сказать с высоты своих 75 лет и 30-летнего опыта садовода-любителя.
      Я с 1954 года являюсь членом садоводческого общества. Тогда же и создал собственный сад. А уже через пять лет понял, что выращиваю не тот сад, что надо. Решил выкорчевать малоценные деревья и посадить перспективные сорта. Но знакомый опытный садовник посоветовал мне лучший выход: перепривить деревья желанными сортами. Стал осваивать новое для себя дело.
      Описаны в специальной литературе способы перепрививки не отличались совершенством и не удовлетворяли меня: трудоемкие и ненадежны. Конечно, многое зависит от самого садовника при любом способе, но я рисковать не стал, начал экспериментировать сам. Сначала успеха не имел, но вскоре после недолгих тренировок начал перепрививать виноградные кусты и деревья в своем саду способом, который называю прививкой правильным клином в соответствующее гнездо. Он показан на рис. 1, а на рис. 2 изображены основные инструменты для его исполнения — нож и заостренная отвертка. На первый взгляд, прививка правильным клином в соответствующее гнездо напоминает обычный способ клином, но на самом деле оно принципиально отличается по конструкции клина, его формой, прочностью и надежностью самого процесса. Теперь на основе 30-летнего опыта убеждаюсь, что такой способ надежный, его легко выполнять обычными инструментами. Он, думаю, должен был привлечь внимание не только садовников-любителей, но и профессионалов плодово-рассадницких хозяйств и научно-исследовательских учреждений.
      Перепрививка деревьев и виноградных кустов — дело хлопотное и серьезное, что требует тщательной подготовки.
      Для перепрививки выбираю дерево, на котором есть 5-6 хорошо развитых и рационально размещенных скелетных ветвей; срезаю их на сучья, длиной от 10 до 30 см на сравнительно молодых деревьях и 40-100 см на деревьях в возрасте 12-15 лет. При этом придерживаюсь принципа подчиненности (длинные сучья внизу кроны, а верхние короче). Если на скелетных ветвях есть разветвление второго порядка на расстоянии более 30 см от ствола, и они рационально размещены, оставляю их для перепрививки. Конечно, и их срезаю на сучья. Остальные ветви вырезаю на кольцо.
 
     При перепрививке бывают признаки несовместимости, но в основном плодовые деревья поддаются селекции. На вишне удается прививка вишни и черешни, на сливе — сливы и алычи, на алыче — сливы, на персике — разных сортов персика. Как правило, дерево перепрививаю одним сортом, а двумя только тогда, когда они идентичны по силе роста и сроками созревания плодов.
      Лучшими сроками перепрививки деревьев считаю для яблони и груши с 1 марта по 15 апреля, косточковых — с 1 по 15 марта, винограда — с 15 мая по 1 июня, дерева яблони и груши перевиваю до 15-летнего возраста, абрикосы, сливы, вишни — до 7-летнего, персика — до четырех, винограда — до шести лет. На сучьях диаметром среза не более 4 см делаю одну прививку черенком с 1-2 глазками, 4-6 см — два, а на сучьях большего диаметра — 3-4 прививки.
     Материал (черенки) заготавливаю за 2-3 дня до начала перепрививки. Виноградную лозу для этой цели припасаю осенью, до наступления морозов. Храню прикопанными на глубине 50-60 см в тени — с северной стороны садового домика. С 1 апреля до начала перепрививки виноградных кустов храню лозу в холодильнике.   
     Технология перепрививки плодовых культур упомянутым способом состоит из семи операций, не считая подготовки деревьев. Сначала острым ножом надо зачистить срезы на сучьях подвоя. Далее вырубают правильные гнезда. По сравнению с толщиной черенка ширина гнезда по верхнему срезу должна быть на 1-1,5 мм меньше, глубина — меньше на 2-2,5 мм, длина — в 5 раз больше. Гнезда вырубают при помощи ножа, заточенной отвертки и молотка. Сама операция довольно простая, выполняется в течение одной минуты (рис. 3).
      Третья операция — приготовление черенка привоя. Боковые срезы на клин берут начало ниже глазка на 2 см. В случае необходимости их подправляют, чтобы длина клина отвечала длине гнезда. Клин подгоняют по глубине гнезда, снимая с противоположной стороны от глазка кору и частично древесину. Черенок считается готовым тогда, когда его клин плотно прилегает к стенкам гнезда, камбиальные слои стыкуются, а плечо черенка не доходит до поверхности среза на 1,5-2 мм.
     После этого закрепляют привой 3-4 витками полихлорвиниловой ленты и уплотняют привой с подвоем одним-двумя легкими ударами молотка по верхнему срезу черенка (в торец). Верхний срез подвоя и привоя смазывают тонким слоем садового вара, надевают на привитый сучок полиэтиленовый мешочек и подвязывают его.
      Перепривитые деревья требуют внимания и ухода. Полиэтиленовые мешочки при появлении 2-3 листочков на привое надрезают ножницами и через сутки-двое снимают.
     Ветви на привоях растут интенсивно. Если они не успевают задеревенеть, то в ветреную погоду отламываются. Чтобы такое не случалось, надо своевременно подвязывать молодые ветви.