Прививка Роз ( Штамбовое выращивание роз )

Штамбовые розы
     Штамбовые розы отваживается выращивать не каждый, хотя это не такое уж и сложное дело. Я выращиваю штамбы уже не один год и хочу поделиться своим опытом.
      Поскольку штамбовые розы являются привитыми растениями, то прежде всего следует позаботиться о подвое. Начинающим проще всего взять ее в природных зарослях шиповника. Весной, до распускания почек, или осенью, после опадения листьев, нужно выкопать куст шиповника и пересадить на свой приусадебный участок. При этом следует как можно лучше сохранить все мочковатые корни, потому что они особенно важны для укоренения и интенсивного роста.
     Как подвой берут однолетние побеги, глазки на которых приживаются значительно лучше, чем на двух- и многолетних. Определить возраст побегов легко: на однолетних нету разветвлений, кора гладкая, зеленого или красноватого цвета, а у двухлетних несколько боковых ветвей первого порядка, кора шероховатая. Поскольку у куста шиповника бывает много побегов разного возраста и размеров, то я выбираю из них наиболее сильнорослый однолетний, а остальные удаляю к основанию секатором или садовой пилой.
     Опытные цветоводы могут попробовать вырастить штамб из семян - это длительный, но надежный способ. Для этого беру плоды шиповника, которые только начинают краснеть вынимаю из них семена, хорошо промываю и ногою, чтобы нарушить целостность внешней оболочки, протираю на бетонной плите. Высеваю его на грядку свежесобранным на глубину 3-5 см с расстоянием между рядами 15-20 см. Чтобы предотвратить пересыханию почвы, грядки мульчирую, в случае необходимости поливаю.
      Осенью или весной следующего года отбираю наиболее сильнорослые сеянцы, укорачиваю корень и надземную часть и высаживаю в отдельную грядку. В течение двух лет побеги на них не обрезаю. Весной третьего года удаляю к основанию все мелкие многолетние и прошлогодние побеги, не имеющие боковых ветвей. Все это предопределяет интенсивный рост новых побегов. Из них на кусте оставляю только два лучших, в середине лета слабее из них также вырезаю. При хорошем уходе и сильной корневой системе почти все штамбы до конца августа достигают высоты 1,5-1,7 м и полностью пригодны для прививки.
      Прививаю спящими или прорастающими почками. В первом случае делаю это с таким расчетом, чтобы почки прижились, но до осени не пошли в рост. Если стоит сухая погода, за неделю до прививки шиповник хорошо поливаю. Следует иметь в виду, что период прививки на штамбовый подвой значительно короче, чем на кустовой, а в засушливые годы он еще меньше.
      Прорастающей почкой прививку провожу с весны до июня, а иногда и позже. Штамбовые розы весенней и даже июньской прививки зацветают в том же году. Побеги к зиме успевают задеревенеть и хорошо зимуют.
     Технология прививки штамбовых и кустовых роз аналогичная. На черенки выбираю хорошо развитую почку и срезаю ее с тонким слоем древесины. Листовые пластинки предварительно соединяю, оставляя черешок и центральную жилку. Губами удерживаю отрезанный щиток, а на подвое делаю кончиком ножа Т-образный разрез, сначала горизонтальный (1 см), затем, сверху вниз, вертикальный (2,5 см). После этого для лучшего срастания от щитка отделяю древесину, обнажая камбиальный слой. Далее ножом слегка отгибаю кору на подвое, вставляю щиток, обвязываю полиэтиленовой лентой и прикрепляю этикетку, на которой обозначаю название сорта и дату прививки, или делаю соответствующие записи в журнале.
     Черенки срезаю с кустов сортовых роз непосредственно перед прививкой. Почки беру из средней части побега, которая достаточно одеревенела. На штамб прививаю две почки с противоположных сторон с разницей по высоте 2-3 см. Иногда беру 3-4 почки что облегчает формирование кроны розы. Штамбы, на которых почки не прижились перевиваю в том же году или весной следующего. На штамбе оставляю 2-3 укороченных побега или почки над местом прививки, все остальные обрезаю, чтобы уменьшить расход питательных веществ.
      На верхнюю часть штамба сразу после прививки прикрепляю небольшой полиэтиленовый мешочек, предварительно разместив в нем с южной от штамба стороны белый лист бумаги. Это защищает привитые почки от прямых солнечных лучей и чрезмерного подсыхания. Когда почка приживается, черешки отпадают даже при легком прикосновении к ним.
     Дней через 10-15 после прививки почки, как правило, приживаются. Мешочек снимаю, когда они начинают расти. После этого верхушку дички срезаю приблизительно на один сантиметр выше места прививки. Культурные побеги, которые развиваются с привитых почек, прищипываю над 3-4 листком. Делаю это несколько раз до образования разветвленной кроны.
     В течение лета регулярно удаляю корневые побеги и все прорастающие почки на стволе штамба. Молодые ростки легко сломать, нажимая пальцем, но лучше вырезать их ножом. Если же потерять время, разовьются побеги, при вырезании которых на штамбе остаются большие раны, которые долго не заживают.
     Осенью или весной следующего года штамбовые розы высаживаю на постоянное место с учетом того, что на зиму их нужно будет пригибать к земле. Поэтому штамб высаживаю не вертикально, а под углом 45° к поверхности, причем коленце, образовавшееся в результате обрезки ветвей шиповника, должно быть повернуто в противоположную от наклона сторону. Когда корни приживутся, штамб подвязываю к железному пруту или трубе с широко разведенными ножками, сначала свободно, а потом туже.
     Нередко кустовые розы повреждаются сильными морозами или выпревают. Однако шиповник, у которого уже сформирована развита корневая система, остается живым. Я не спешу его выбрасывать. Как правило, в течение одного-двух лет с нее удается вырастить высокорослые штамбы.
      Штамбовые розы требуют много питательных веществ. Без регулярной подпитки растения плохо растут, образуется много «слепых» побегов, ухудшается цветение. Хороший эффект дает внесение перегноя и компостов. Для усиления роста очень полезна подпитка растворами коровяка, птичьего помета, фекалий с добавлением суперфосфата. Жидкие удобрения использую после обрезки и перед формированием кроны.
      Целесообразно также использовать минеральные удобрения. Их рассыпаю вокруг растений и заворачиваю на глубину 5-10 см в дозах на 1 м²: фосфорных ­— 20-30 г, азотных — 15-25, калийных —10-15 и извести 10-15 г.
     После первых заморозков штамбовые розы начинаю готовить к зиме. Все листья обрываю, поврежденные и недозрелые побеги обрезаю, прореживаю. Штамбы с плетистыми розами стягиваю обвязываю шпагатом или проволокой. После этого вокруг растения немного откапываю почву, освобождая корневую шейку, вкладываю розы вдоль ряда и пришпиливаю к земле деревянными или металлическими крючками. При этом слежу, чтобы крона легла на только что насыпанный бугорок земли. Крону засыпаю почвой и сверху накрываю пленкой.
     Для штамбовых роз, как для плетистых, использую также воздушно-сухой способ. Делаю это так: над наклоненными к земле кронами устанавливаю металлические опоры из-под клематисов, а сверху накрываю их полиэтиленовой пленкой.
     Весной, когда проходят заморозки, разворачиваю штамбы. Сначала раскрываю розы частично, чтобы усилить доступ воздуха, а затем землю откидываю в сторону вынимаю крючки и поднимаю стволы.
     Землю, которая остается на них, не отряхиваю. Так их закаляю несколько дней, затем в облачный день или в теплый вечер выпрямляю и подвязываю к опоре.
     Свою коллекцию сортов подбираю так, чтобы создать наибольший декоративный эффект. С этой же целью я выращиваю штамбы разной высоты: низкие (до 0,8 м), средние (1-1,2), высокие (1,5-1,7) и даже очень высокие (более 2 м). Для каждого подбираю соответствующие сорта роз. На высоких штамбах хорошо себя зарекомендовали плетистые розы Симпати и Нью Доун. На низких и средних —Глория Деи, Супер Стар, Ред Стар, Красавица Фестиваля, Утро Москвы, Фрау Карл Друшки, Дольче Вита.
     Коллекция штамбовых роз, даже если она небольшая, наполняет сад особыми чарами и в этом я вижу основное предназначение.