Укр
Рус
Мобильный:
+38 (098) 98-08-001
Мобильный:
+38 (066) 54-52-420
Мобильный:
+38 (063) 97-26-552
Факс:
+38 (0619) 44-03-92
Skype:
vyacheslav_rzt
Email:
udobrim@gmail.com
MSN:
АР Крым +7 (978) 727-09-73
Размножения черенками декоративных растений.
9 января 2017 г. 6:50
Размножения черенками декоративных растений.
В последнее время в декоративном садоводстве распространенный вегетативный способ размножения растений зелеными черенками. При этом формируются растения, в которых хранятся ценные декоративные характеристики родительских форм.
В теплицах размножение зелеными черенками можно проводить с января (гортензия) до сентября (гвоздика, фикус, олеандр, роза, пуансетия, цитрусовые). В условиях открытого грунта черенкуют летом по мере отрастания побегов. В это время рост однолетних побегов (у кустов и некоторых травянистых многолетников) практически заканчивается, но основная часть остается еще зеленой. Такой побег гнется, не ломается.
Перед тем, как приступить к черенкованию, необходимо сделать дезинфекцию стеллажей и инструмента 5%-ным раствором формалина. Почву поливают водой, а затем интенсивно окрашенным раствором марганцовокислого калия. Песок хорошо промывают, прожаривают, а затем уже используют для черенкования. Такая подготовка защищает молодые растения от заболеваний. Черенки высаживают в парники или в теплицы. Если их много, используют посевные ящики. В открытом грунте черенки высаживают в грядки, прикрытые пленкой. На дно парника, стеллажа, ящика сначала насыпают слой питательной смеси (8-12 см), которую готовят из равных частей перегноя или торфа, дерновой земли и песка. Затем выравнивают поверхность почвы и насыпают слой песка до 5 см (не менее 2 см). После заполнения парника его поливают водой, а затем раствором марганцовокислого калия и покрывают парник, чтобы прогрелась почва и воздух.
Черенки берут от однолетних побегов здоровых растений (прирост последнего года). Однолетние побеги на черенки лучше срезать утром, чтобы они не потеряли тургор. До черенкования их хранят в прохладном помещении во влажной мешковине, но не в воде. Исключение — те растения, которые выделяют млечный сок (фикус, пуансеттия). В этом случае срезанные черенки необходимо сразу поставить на 30 мин в воду (35-40°С). Затем до черенкования их хранят обычным способом. Перед посадкой с побегов нарезают черенки длиной в 2-3 междоузлия, иногда и одно, если оно велико (калина, жимолость). Такой размер черенка используют для большинства кустов (сирень, калина, роза, гортензия, золотистая смородина), а также для многих травянистых многолетников (флоксы, дельфиниум, пион). У растений, которые имеют короткое междоузлие (облепиха, лох серебристый, большинство хвойных пород) размер черенка 5-7 см. Верхний срез черенка делают на 0,5 см выше верхней почки, а нижний под углом 50-70°»» (сразу под почкой), лист с черешком удаляют.
Сажают черенок на глубину 2-2,5 см. Все операции проводят острым прививочным ножом, чтобы не смять ткань. Практика показала, что черенки лучше укореняются, если их обработать ростовыми веществами (0,005%-ным раствором индолилмасляной кислоты на 16 ч или 0,02% раствором индолилуксусной кислоты на 4 ч). Черенки погружают в раствор на треть их длины. Обработанные черенки сразу же высаживают в парник рядами. Если они имеют большие листья, их высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга (между рядами такое же расстояние).
Черенки с листьями меньших размеров размещают по схеме 3 х 3 см. После посадки слегка поливают. Высаженные черенки укрывают пленкой, чтобы поддерживать влажность воздуха до 75% и более и температуру 18-22°С. После укоренения накрытие снимают. Для большинства культур это бывает не раньше, чем через 20-30 дней после посадки черенков.
За черенками нужен тщательный уход. Ежедневно их поливают или опрыскивают, а в жаркую погоду — по 2-5 раз, защищают от прямых солнечных лучей. Для этого можно использовать маты, укрыть рамы высушенной травой, побелить известью. Укоренение черенков зависит от особенностей культуры. У большинства травянистых растений (гелиотроп, дельфиниум, флокс, хризантема) корни появляются через 6-8 дней. Черенки кустов укореняются, как правило на 25-й день. К сложноукореневаных культур относят хвойные, корни на их черенках появляются через 3-5 месяцев после посадки. Отдельные растения (туя) быстро образуют каллюс, но корни долго не появляются. Иногда наступает зима, а растения так и не образовали корневой системы.
Укоренения зависит также от сорта. Например, сирень за укоренением разделяют на 5 групп: в первую группу входят сорта с высоким процентом укоренения, а к пятой —те, которые не укореняются вовсе. Среди длинных роз хорошо укореняются черенкованием сорта из группы чайногибридных, флорибундовых, полиантовых, вьющихся. В высаженных в почву черенков при благоприятных условиях (изобилия тепла и влаги) через определенное время, которое определяется прежде всего видом растения, в нижней части образуются дополнительные корни, а с верхних пазушных почек отрастают побеги. Дополнительные корни закладываются из камбия. Перед этим нередко наблюдается образование наплыва — каллуса благодаря разрастанию паренxимной ткани, которая затягивает рану с краев.
В развитии стеблевых черенков, как правило, хорошо проявляется полярность: новые побеги, формируются из морфологически верхней части, а корни, наоборот, — с морфологически нижней. Если черенок ивы повесить во влажном воздухе верхним концом вниз, то на этом конце развинутся все же не корни, а побеги. Предполагают, что полярность здесь обусловлена неравномерным распределением особых растительных веществ, которые передвигаются только в одном направлении — с морфологически верхнего конца — и там скапливаются. Однако явление полярности у черенков старых побегов может исчезать, и корни закладываются в зависимости от того, как черенок сориентирован в пространстве.
После укоренения черенки в течение недели постепенно приучают к окружающей среде: сначала проветривают парники, потом открывают их в дневные часы, а уже потом снимают покров совсем. Желательно, чтобы укоренившиеся растения оставались в парниках до весны следующего года. Из ящиков растения следует высадить в почву на доращивание. Перед заморозками укрыть перегноем или торфом (слоем 3-5 см). Следующей осенью их можно использовать для закладки новых и реконструкции старых цветников.
В теплицах размножение зелеными черенками можно проводить с января (гортензия) до сентября (гвоздика, фикус, олеандр, роза, пуансетия, цитрусовые). В условиях открытого грунта черенкуют летом по мере отрастания побегов. В это время рост однолетних побегов (у кустов и некоторых травянистых многолетников) практически заканчивается, но основная часть остается еще зеленой. Такой побег гнется, не ломается.
Перед тем, как приступить к черенкованию, необходимо сделать дезинфекцию стеллажей и инструмента 5%-ным раствором формалина. Почву поливают водой, а затем интенсивно окрашенным раствором марганцовокислого калия. Песок хорошо промывают, прожаривают, а затем уже используют для черенкования. Такая подготовка защищает молодые растения от заболеваний. Черенки высаживают в парники или в теплицы. Если их много, используют посевные ящики. В открытом грунте черенки высаживают в грядки, прикрытые пленкой. На дно парника, стеллажа, ящика сначала насыпают слой питательной смеси (8-12 см), которую готовят из равных частей перегноя или торфа, дерновой земли и песка. Затем выравнивают поверхность почвы и насыпают слой песка до 5 см (не менее 2 см). После заполнения парника его поливают водой, а затем раствором марганцовокислого калия и покрывают парник, чтобы прогрелась почва и воздух.
Черенки берут от однолетних побегов здоровых растений (прирост последнего года). Однолетние побеги на черенки лучше срезать утром, чтобы они не потеряли тургор. До черенкования их хранят в прохладном помещении во влажной мешковине, но не в воде. Исключение — те растения, которые выделяют млечный сок (фикус, пуансеттия). В этом случае срезанные черенки необходимо сразу поставить на 30 мин в воду (35-40°С). Затем до черенкования их хранят обычным способом. Перед посадкой с побегов нарезают черенки длиной в 2-3 междоузлия, иногда и одно, если оно велико (калина, жимолость). Такой размер черенка используют для большинства кустов (сирень, калина, роза, гортензия, золотистая смородина), а также для многих травянистых многолетников (флоксы, дельфиниум, пион). У растений, которые имеют короткое междоузлие (облепиха, лох серебристый, большинство хвойных пород) размер черенка 5-7 см. Верхний срез черенка делают на 0,5 см выше верхней почки, а нижний под углом 50-70°»» (сразу под почкой), лист с черешком удаляют.
Сажают черенок на глубину 2-2,5 см. Все операции проводят острым прививочным ножом, чтобы не смять ткань. Практика показала, что черенки лучше укореняются, если их обработать ростовыми веществами (0,005%-ным раствором индолилмасляной кислоты на 16 ч или 0,02% раствором индолилуксусной кислоты на 4 ч). Черенки погружают в раствор на треть их длины. Обработанные черенки сразу же высаживают в парник рядами. Если они имеют большие листья, их высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга (между рядами такое же расстояние).
Черенки с листьями меньших размеров размещают по схеме 3 х 3 см. После посадки слегка поливают. Высаженные черенки укрывают пленкой, чтобы поддерживать влажность воздуха до 75% и более и температуру 18-22°С. После укоренения накрытие снимают. Для большинства культур это бывает не раньше, чем через 20-30 дней после посадки черенков.
За черенками нужен тщательный уход. Ежедневно их поливают или опрыскивают, а в жаркую погоду — по 2-5 раз, защищают от прямых солнечных лучей. Для этого можно использовать маты, укрыть рамы высушенной травой, побелить известью. Укоренение черенков зависит от особенностей культуры. У большинства травянистых растений (гелиотроп, дельфиниум, флокс, хризантема) корни появляются через 6-8 дней. Черенки кустов укореняются, как правило на 25-й день. К сложноукореневаных культур относят хвойные, корни на их черенках появляются через 3-5 месяцев после посадки. Отдельные растения (туя) быстро образуют каллюс, но корни долго не появляются. Иногда наступает зима, а растения так и не образовали корневой системы.
Укоренения зависит также от сорта. Например, сирень за укоренением разделяют на 5 групп: в первую группу входят сорта с высоким процентом укоренения, а к пятой —те, которые не укореняются вовсе. Среди длинных роз хорошо укореняются черенкованием сорта из группы чайногибридных, флорибундовых, полиантовых, вьющихся. В высаженных в почву черенков при благоприятных условиях (изобилия тепла и влаги) через определенное время, которое определяется прежде всего видом растения, в нижней части образуются дополнительные корни, а с верхних пазушных почек отрастают побеги. Дополнительные корни закладываются из камбия. Перед этим нередко наблюдается образование наплыва — каллуса благодаря разрастанию паренxимной ткани, которая затягивает рану с краев.
В развитии стеблевых черенков, как правило, хорошо проявляется полярность: новые побеги, формируются из морфологически верхней части, а корни, наоборот, — с морфологически нижней. Если черенок ивы повесить во влажном воздухе верхним концом вниз, то на этом конце развинутся все же не корни, а побеги. Предполагают, что полярность здесь обусловлена неравномерным распределением особых растительных веществ, которые передвигаются только в одном направлении — с морфологически верхнего конца — и там скапливаются. Однако явление полярности у черенков старых побегов может исчезать, и корни закладываются в зависимости от того, как черенок сориентирован в пространстве.
После укоренения черенки в течение недели постепенно приучают к окружающей среде: сначала проветривают парники, потом открывают их в дневные часы, а уже потом снимают покров совсем. Желательно, чтобы укоренившиеся растения оставались в парниках до весны следующего года. Из ящиков растения следует высадить в почву на доращивание. Перед заморозками укрыть перегноем или торфом (слоем 3-5 см). Следующей осенью их можно использовать для закладки новых и реконструкции старых цветников.
[Invalid module name]